タンザニアの野生動物たち

座るキリン（アル―シャ国立公園で）

睨みあうライオンとバッファロー（ンゴロンゴロ保護区で）

　タンザニアに行ったのは、静かな場所で、のんびりと何もしないで2週間ほど過ごしてみたかったからだが、アフリカの野生動物たちを間近に見ることができるサファリに行かない手はない。　というわけで、アル―シャ国立公園、タランギレ国立公園、それにンゴロンゴロ保護区の3か所のサファリ・ツアーに行った。

　アフリカでのサファリはケニアで経験したことがある。　有名なアンボセリとマサイマラに行った。　動物の種類と数が豊富なケニアと比べると、タンザニアの平原は、ちょっと寂しい。　われわれは幸運だったが、例えば、タランギレは象に会うチャンスのあるところだが、まったく会えないで失望して帰る観光客は珍しくない。　ンゴロンゴロはライオンが一番の見ものだが、やはりタイミングが外れると見ることができない。　一方、ケニアでは大物に会える確率はかなり高い。　象やキリン、シマウマなど集団を形成する動物の群れもタンザニアより、はるかに大きい。　初めてサファリを体験しようという人なら、ケニアの方が確実に楽しめるだろう。　

　タンザニアのサファリは、Big 5 と呼ばれる大物をがつがつと追い求めるより、大自然に身を置いて、動物の1種のヒトとして生きることの意味を静かに感じとってみるのがいい。　ここは、やがて地球全域へ旅立っていく現生人類が誕生した土地でもあるのだから。

　だが、タンザニアでは、ダイナミックな光景ではないが、とても珍しい場面に出会うことができた。　アフリカの野生動物に詳しい人には、どうということではないのかもしれない。　だが、素人目には驚きであった。

　ひとつは、アル―シャ国立公園で見たキリンが座っている姿だ。　キリンというのは決して座らない動物だと信じきっていた。　動物園のキリンだって、いつも立っている。　そもそもキリンの背が高いのは、広大な平原で遠くを見渡し、外敵をいち早くみつけられるように進化したからではないか。　眠るときも立ったままで、深い眠りに入るのはごく短時間と習ったはずだ。

　ガイドの説明によれば、アル―シャ国立公園に、キリンの唯一最大の外敵であるライオンはいない。　このため、キリンは警戒をする必要がないから、のんびりと座っている。　ここではキリンが座っている姿が普通に見られるという。　これは、ある種の退化ではないか。　文明のおかげで便利な生活ができる現代人のように。

　もうひとつは、ンゴロンゴロ保護区で遭遇したライオンとバッファローの緊張みなぎる睨みあいだ。

　われわれが草原に座る5頭のライオンをみつけたとき、彼らは150ｍほど離れたところに群れている約20頭のバッファローに狙いを定めていた。

　1頭の雌ライオンがバッファローににじり寄っていく。　やや遅れて、他のライオンもバッファローに迫っていく。　最初のライオンは1頭のバッファローまで10ｍほどのところまで接近しダッシュした。　だが、バッファローは素早く身をひるがえして逃げた。　ライオンの爪が到底届かない十分な余裕があった。　バッファローの群れは一斉に走り、ライオンから100ｍほどの安全な距離をとった。　ライオンの狩りは完全な失敗。

　だが、ドラマはこれで終わらなかった。　逃げたバッファローの群れがライオンに向かって戻りはじめたのだ。　先頭は、最初にライオンの標的になった1頭。　次第に距離を縮め、間隔はほんの10ｍになった。　ここでバッファローは立ち止まり、後続の群れも動きを停めた。　ライオンとバッファローの睨みあいが始まった。　バッファローの反撃だ。　

　ライオンたちも座ったまま動かなかった。　バッファローに襲いかかろうとはしない。　仕留める自信がないのだろう。

　双方がじっとしたまま30分はたっただろうか。　何頭かのライオンは腹を上にして、地べたに背中をこすり始めた。　明らかに戦意を喪失した動作。　バッファローたちは、それをみつめている。

　それから、さらに30分。　ライオンの群れはゆっくりとバッファローから離れ、遠くへ去っていった。　バッファローがライオンとの心理戦に勝ったのだ。　彼らはその場に動かず、何事もなかったように草をはみ始めた。　ライオンのメンツは丸潰れだ。

　「百獣の王ライオン」というイメージと常識が見事に崩れ落ちた。　ライオンがいつも勝てるわけではなかったのだ。　野生動物の世界は奥が深い。　自然界ではか弱い動物であるヒトが地球を支配できるのも、この奥深さのせいだろうなあ。

北海道からアフリカまで膝痛の脚を引きずる

（タンザニア・アル―シャのダウンタウンで）

北海道の夕張へ2泊3日でスキーに行って東京に戻ってきたのが12月19日。　その前に、スキーのために体の準備をしておこうと、膝痛があったのに1週間ほど頑張ってジョギングをしたのが失敗だった。　膝痛が悪化し、スキーをしてさらに痛くなった。　

　それから3日後の12月22日、以前から予定していた東アフリカのタンザニアへの旅行に出発した。　膝が痛いままだったので、登山用の折りたたみストックを突きながら、Ethihad 航空で25時間という気の遠くなるような長いエコノミークラスの旅だった。　なにしろ格安チケットなのだから仕方ない。　成田→アブダビ→ナイロビ →キリマンジャロというルートで、最終目的地はタンザニア北部、キリマンジャロ登山や野生動物サファリツアーの拠点として有名なアル―シャだ。

　近ごろ、飛行機に乗るには執拗なセキュリティ・チェックがあるから、登山用ストックを機内に持ち込めるか、ちょっと心配した。　ストックでも客室乗務員の頭を叩いてケガをさせるくらいはできる。　だが、ぜんぜん問題はなかった。　とにかくストックを持っていて良かった。　2度のトランジットで空港ターミナルの階段を昇り降りするとき、最後に到着したキリマンジャロ空港の急なタラップを降りるときも、とても助かった。

　とにかく、片足を引きずりながらアフリカに到着し、　夕方の空港から臨んだキリマンジャロの美しさに感動した。

　アル―シャは、日本や東南アジアの基準からすれば小さな田舎町だが、タンザニア独立の歴史が刻まれた由緒ある土地でもある。

　1964年に発足したタンガニーカとザンジバルによる２つの国家の連合が、同年「タンザニア連合共和国」になるのだが、この国家連合が宣言されたのはアル―シャだった。　その前に1961年、タンガニーカが宗主国イギリスからの独立を宣言したのもアル―シャだった。　そして1967年、初代大統領ジュリウス・ニエレレの社会主義化は「アル―シャ宣言」で始まった。

　人口約42万。　市の中心部には、ホテルやビジネスのビルが建っているが多くはない。　道路の交通量はそこそこにあるが、バンコクやジャカルタのようにクルマが身動きできなくなるような渋滞はない。　庶民の主たる交通機関は「ダラダラ」。　日本製の8人乗りワゴン車の座席を改造し、20人くらい詰め込む。　停留所はあるが、どこでも手を挙げれば止まってくれるし、降りたいところで降ろしてくれる。　１乗り400シリング、20-30円といったところ。　これは便利で、アル―シャ滞在中は毎日のように乗っていた。　

　道路を走っているクルマのほとんど、100%ではないが間違いなく95%以上は日本製で、かなりの数が日本から運ばれた中古車だ。　日本のどこかの介護老人ホームの名前と電話番号が車体に大く書かれたままのダラダラがとても目についた。

　ニエレレの社会主義化以来、中国との関係が深く、1人当たりＧＤＰが1400ドル程度の貧しいタンザニアは、中国からかなりの経済支援を受けている。　キリマンジャロ空港とアル―シャを結ぶ主要道路はあちこちで大規模な改修工事が行われ、寸断されていた。　この工事も中国の支援によるもので、現場で大型重機を操縦しているのは中国人ばかりだった。　現状は、中国が日本車普及のために道路建設をしているようなものだ。

　アル―シャに道路交差点の交通信号は4か所しかない。　つまり、ないも同然。　歩行者はクルマの流れを見ながら、あいまを縫って道路を渡る。　これは日本を除けば、どこの国でも同じようなもので、とくに途上国では、クルマは歩行者がいようが止まってくれないので、渡るタイミングを習得しないと日常生活に支障をきたす。

　アル―シャに到着した翌日、早速、ダウンタウンの散歩にでかけた。　道路を歩いて渡るタイミングの計り方は、東南アジアや中東で習得し、お手のものだから困ることはない。　

　朝起きたら膝痛がかなり改善していたので、ストックは畳んでバッグにしまっていた。　だが、しばらくすると疲れのせいか、痛みが少しぶり返してきたので、ストックを出して使い始めた。　そのうちに、ふと気が付いた。　クルマがたくさん走っているのに、なんだか横断が簡単にできるようになったなあ、と。

　そう、ストックを突いて足を引きずっている歩行者を見て、たいていのクルマが徐行したり、停車してくれていたのだ。　途上国の弱肉強食の道路、「大きい」「高級」がクルマの中でも最強で、歩行者が最弱という交通ルールのもとで、おそらく初めての経験だった。

　歩行者を蹴散らすように走る高級車への反感がちょっと緩んできた。　金持ちだろうと優しい心は持っている、当たり前のことだが、新鮮な発見をした思い。

　そう言えば、アル―シャの街のデコボコの歩道を行く車いすのヨーロッパ人旅行者を見た。　不自由なからだでの旅行は苦労するに違いない。　だが、ハンディキャップがあっても健常者が想像する以上に、通りすがりの人々が助けてくれるのかもしれない。

　膝痛とストックでのほんのわずかな体験だけで、世の中をそこまで楽観的に見てはいけないのはわかっている。　だが、アル―シャの歩道より、もっと酷いカイロやバンコクでも、車いすの欧米人旅行者をみかけることはあった。　決して珍しくはない。

　からだの不自由さにおじけづかず行動する勇気、そういう彼らを見守る優しい人たち。　本当は、人間たちの心はとても美しい。　などと結論付けるほどロマンティストではない。　だが、埃っぽいアル―シャの通りを歩くのが、なんとなく気持ち良かった。　　　　

　

4年ぶりの夕張

4年ぶりに北海道のかつての炭鉱町・夕張を訪れた。　財政破綻ですっかり有名になってしまった夕張の街は、4年前と同じように人の気配がほとんどなかった。　

　ネオンが点かない酒場や飲食店は物悲しい。　入口にさがっている＜CLOSE＞の札 は、営業時間前だからでも定休日だからでもない。　もしかしたら、いや、おそらく確実に永遠の＜CLOSE＞なのだ。　

　それでも、今回は行けなかったが、4年前に初めて訪れて、大好きになってしまった居酒屋「俺家（おれんち）」は、元気に営業を続けていると聞いたのは嬉しかった。

　しかし、よそ者の素人目には、昼間も夜も人通りのない街のどこに、「俺家」へ行く客が住んでいるのか不思議だ。　とにかく人がいないのだ。　

　夕張市ホームページによれば、1960年に116,775人だった人口は、4年前2012年に訪れたとき、既に11分の1の10,471人に減少していた。　そして今回2016年、さらに減って、ついに1万人を切り9025人になっていた。

　2011年には、11校の小中学校が小学校１、中学校１に統合され、廃止になって子どもたちの声が聞こえない校舎のたたずまいが哀れを誘う。

　どうすればいいのだろう。　人口減少が進む日本全体の未来図かもしれない。　夕張だけの問題ではないのはわかる。　だが、夕張の凍てついた通りに佇むと頭の中が真っ白になる。　

トルコが病んでいる

　12月10日夜、イスタンブールで爆弾テロが発生、警察官など30人以上が死亡した。　事件現場は、かつてイスタンブールに住んでいたとき、とても馴染みのある場所だったので、今遠く離れて日本にいるのに、ぎくりとした。

　現場は、トルコのサッカー人気チーム「ベシュクタシュ」の本拠地ヴォ—ダフォン・アリーナのすぐ近く。　　ボスポラス海峡が目の前、アリーナの横の急な坂道を上ると、東京で言えば銀座に当たるタクシム広場とイスティクラル通りに出る。　外国人訪問者も多い観光地だ。　このアリーナは坂道の中腹からグラウンドを覗くことができるので、試合のあるときはタダ見の人が道路際に群がり、クルマの通行が妨げられることがある。

　爆弾事件が発生したのは、その夜のゲームが終わって2時間もたってからだった。　直後であれば犠牲者の数は計り知れない。

　おそらく、実行者は観客が溢れている時間の無差別テロを狙ったが、警戒が厳しくて断念したのだと思う。　試合を見るために、アリーナに入るには厳しいセキュリティ・チェックを通らなければならない。　ポケットのコインすら　帰りに出口で返してくれるものの。取り上げられる。　飲み物のガラス製ボトルも許されない。　出入り口だけでなく、周辺地域も多数の警察官がパトロールしている。

　最近の状況は知らないが、トルコ各地で以前よりも過激なテロ活動が頻発している。　警戒がはるかに厳重になっていたのは間違いない。

　トルコでは長年にわたる政府の弾圧政策のせいで、クルド人の反政府活動が活発に続いている。　このため国民に対する監視も厳しい。　外国人ジャーナリストの電話も盗聴されている。　電話でクルド人活動家と会う約束をし、会合場所に行って、待機していた警察官に身柄を拘束されたこともあった。

　今と比べれば、当時の治安状況ははるかに良かった。　それでも、当局の視線を感じて生活するのがイスタンブールだった。　現在、監視はずっと厳重になっているはずだ。

　それにもかかわらず、大規模なテロ事件が発生する。　トルコは病んでいる。　独裁体制を固めようとする大統領エルドアン、隣国イラクとシリアから感染する政治不安、いろいろな病原菌が入り混じってトルコ社会を冒している。

　イスタンブールでテロが起きた直後、Facebook を通じて、トルコ人の友人から安全確認の通知が届いた。　本当にほっとした。　トルコはこんな国ではなかったのに。　　　　

世界が壊れる

　11月のアメリカ大統領選挙でトランプが当選してから1か月以上がたった。　なぜ、あんな男が勝てたのか、世界は、いまだに納得できないでいる。

　今年の世界は予想外の選挙結果だらけだ。　イギリスの国民投票によるEU離脱決定、フィリピンのならず者ドゥテルテの大統領当選・・・。　意味不明の狂信集団IS（イスラム国）の勢力も衰えていない。　意外な出来事に慣れてきて感覚が麻痺し、どんなことが起きても驚かなくなるのが、そろそろ怖くなってきた。

　きっと、今われわれは歴史的転換点に立っている。　冷戦時代からアメリカ一国支配を経て、未知の秩序が形作られようとしている。　IS台頭、トランプ勝利といった過去の経験からすると想像を超えた現象が起きるのは、まさに未知の時代へ突入しているからだ。

　まもなく、中国が支配する世界になるのかもしれない。　北朝鮮が核戦争の引き金を引いて混乱の世界が始まるかもしれない。　その混乱と巨大群発地震で日本は国家存亡の危機に直面するかもしれない。　EUは消滅し、ヨーロッパではドイツが唯一の大国になっているかもしれない。

　様々な予想外の出来事は地中深くのマグマでつながっている。　天皇の生前退位がどうとかなどというチマチマしたことでエネルギーを浪費しているうちに、地球を揺るがすビッグバンがやって来る。

ドゥテルテは鬼平か

　ひまなとき、池波正太郎の時代小説を読むのが大好きだ。　江戸情緒たっぷり、本筋とは関係ないが、ところどころに挟まれる酒肴の詳細な描写もたまらない。　読むのを中断し、同じものを作って酒を飲み始めてもしまう。

　最近、文庫本の「鬼平犯科帳」全24巻を友人からもらった。　自宅で読み終わった大量の「池波正太郎」が邪魔になったのでくれたのだろうが、もらった方は夢中だ。　毎日、朝も夜も読んでしまう。　だが、24巻もあるので、いくら読んでも終わらない。　しかも、　読むと飲みたくなる小説だから酒量も増える。

　火付け盗賊改方・長谷川平蔵は、江戸に跋扈する盗賊どもを次々ととっつかまえ、必要とあらばバッサリと悪人を切り殺してしまう決断力の持主だ。　その爽快さに引きずられて、つい読みふけってしまう。　

　日本の時代劇映画や小説のヒーローは、多かれ少なかれ、鬼平みたいなものだ。　われわれ日本人の祖先は９０％以上が不労所得者の武士に支配され搾取されていたのに、武士をヒーローにし憧れる。　

　鬼平に至っては、頻繁に、「憎きやつ」と自分の判断で江戸の公道で人を斬殺処刑してしまう。　いったい、全24巻で鬼平が直接手をかけて殺すのは何人になるのだろうか。　どこかの鬼平・池波マニアは正確に数えているかもしれないが、1巻につき2人なら48人、3人なら72人。　印象としてはもっと多いような気がするが、大量破壊兵器なし刀1本の殺害数としては驚異的だ。　

　だが、この小説では、鬼平による殺害は「超法規的処刑」ということになる。　鬼平の小説に夢中になるということは、現代人も、鬼平のような人物にヒーロー像を求めているのだろうか。　民主主義の基本である法の支配を絶対的価値とする社会の一員でありながら、個人の判断で平気で人を殺す鬼平を楽しむ自分とは何か。

　もしかしたら、超法規的措置で多数の犯罪者を抹殺して治安回復を実現し、フィリピンの大統領にまでなったロドリゴ・ドゥテルテは、現代の鬼平なのかもしれない。　その非人道的やり方は、現在の国際社会では嫌悪されている（日本の首相・安倍晋三は友情を温めているが）。

　なぜ鬼平を面白く思うのか。　とりあえず、24巻を堪能してから考えてみよう。　心に悪魔が巣くっているのか。

多摩川でクルミを拾う

川辺のクルミ(多摩川ガス橋あたり）

アサリを採る人（多摩川河口・羽田空港）

 　東京・多摩川の下流域で川っぷちを歩き回っていて、クルミの木がずいぶんあるのに気付いた。　場所によっては群生と言えるほど密集していた。

　枝にはたわわに実がなっていた。　足元には熟れた実が散らばっていた。　　そうか、きっとクルミの実は川を流れて岸にたどりついて育っていたのだ。　川っぷちにクルミが群生していることがうなづけた。

　せっかくだからクルミを20個ほど拾って持ち帰った。　果肉をむしり取り、中から出てきた硬い殻をオーブントースターでしばらく熱したらヒビが入り、簡単に中身を取り出すことができた。　味見してみると旨い。　ビールのつまみにして全部食べてしまった。

　そして、ふと思い至った。　拾ったクルミを食べて、縄文時代人の生活を体験できたのかもしれないと。

　東京に住んでいては野生の木の実や果物をみつけて食べる機会はそうはない。　

　縄文時代の多摩川の様相は今とまったく違っていたらしい。　現在は高台になっている多摩川台公園あたりから大森あたりまでが、広大な三角州の縁だったようだ。　縄文人は、現在は高級住宅地になっている田園調布や山王にかけての川沿いを生活の場にし、ドングリやクリ、クルミを採取していたのだろう。　

　潮が引くと干潟になる三角州では貝を掘り出していた。　あの有名な大森貝塚から、我々はそれを知ることができる。　　彼らが貝を採っていた光景は、今も羽田空港のすぐ横に展開されている。　　シジミやアサリを掘る地元の人たちの姿は、おそらく縄文人たちと大きな違いはない。

　拾ったクルミを食べて縄文人になった気分で思った。　縄文人と我々は人間として、どれくらいの違いがあるのだろうかと。　彼らは遅れた原始人なのか。　我々は進んだ現代人なのか。　同じクルミを食べていると、2500年前に終わった縄文時代の人間と何が違うのかわからなくなってきた。